街弄巷口“笃、笃、笃”的敲梆声和馄饨汤的香气弥漫在很多温州人的童年记忆中，魂牵梦萦，挥之不去……
用竹筒竹棒的敲打声代替叫卖声
一株茅竹起三间，起起三间自担担，前面有个烧汤佬，后边有座七屏山。”这说的正是温州馄饨担，温州大馄饨汤清味鲜，形似芙蓉，鲜美爽口，其制作精细，皮薄馅足，佐料讲究，有紫菜、香菇、蛋丝、榨菜丝、浸酒虾米等，在老温州眼里吃遍天下馄饨，还是最喜欢家乡的馄饨。在很多在外创业的温州人记忆中，儿时的馄饨是一种奢侈，每逢家里来客人，或是过节、生病、过生日才能享受一碗。为了吃到心心念念的馄饨汤，不少人还得花点小心思，耍点小花样，于是馄饨汤就成了童年最垂涎的记忆。
二毛遇到的馄饨担很正宗
外地的馄饨有的形同饺子，有的没有盖料，有的馅儿太足，总是不够正宗，不及温州的馄饨好吃。温州馄饨“皮薄、肉香、料足”，是温州人最爱的家乡美食之一。
温州馄饨“皮薄、肉香、料足
食物对于人的记忆，不仅停留于舌尖，吃食物时的附加情感更容易在回忆里发酵。人们怀念的不仅是食物，更有一份对儿时家乡的追忆。很多在外的游子一回到温州，总要去吃一碗道地的温州馄饨。二毛之前身在外地，对家乡的馄饨担那是日思夜想。后来回到温州虽然也遇到过煮馄饨的，但是总找不到小时候的那种味道。哪怕是温州一些知名馄饨字号店也吃不出以前那馄饨味了。所以让二毛对于温州馄饨渊源，以及地道做法产生了极大的兴趣。
上世纪70年底的馄饨担
温州的馄饨和其他馄饨最大的区别便是：“馄饨皮”，温州的馄饨皮薄如蝉翼。一碗大馄饨从皮到馅料到配料到汤看似简单，要做得好却不容易。一斤面粉只能打120张皮，每张皮规格为13×13cm，厚薄必须一致，以前是纯手工擀出来的，面团擀一层再用纱布包着的淀粉在面皮上擦一层淀粉这样反复多次而成，为的是使馄饨皮吃起来口感更滑嫰。传统的馄饨皮往往添加比例适当的碱，会因此有一种特殊的口感和香味，但加了碱后的馄饨皮落汤后，汤会糊得很快，所以现在的店嫌麻烦都不喜欢用碱水馄饨皮，而温州正宗的馄饨一直坚持清汤单碗煮就是一直用最传统的碱水馄饨皮的原因。
馄饨的馅料就是后腿肉，细细挑掉筋，手工剁细成泥后加点适量的盐即可。
肉馅可包馄饨和做生汤肉
包馄饨同样很有讲究，左手拿皮，右手用竹片挑肉馅，随即用左手四个指头轻轻一按，一定要保留里面有空气，且边包边烧。青菜先烫熟捞入碗中，下馄饨片刻捞起，放入碗中。
青菜先焯水放入碗中
有经验的煮馄饨师傅包的馄饨扔进滚水锅中里面空腔即刻鼓起决不会散掉。
在煮的馄饨连汤一起盛入碗中七分满
馄饨起锅后，放香菇、蛋丝、紫菜、虾米、榨菜丝、红萝卜丝、葱花即可。配料也很讲究，紫菜要那头水紫菜，切丝泡入汤中形不散，榨菜丝要用榨菜块自己切成，虾米要先加微量白糖泡绍酒。
虾皮（虾米）鸡蛋丝
青菜榨菜头水紫菜
生烫肉一定是现烫的，这边锅烧着馄饨另一边锅用汤勺烫着生烫肉，馄饨勺起同时那边生烫肉也熟了，勺起落入碗中。
烫生烫肉
早年的馄饨店的桌子必定会摆上一碟油渣未，热腾腾的馄饨刚一端上桌，老温州们就会用调羹勺上少许撒入碗中，就开始呼哧呼哧地吃开了，还有更讲究的店用是肉松结，就是常见的肉松里偶尔夹杂着的那种棕色的小结块未，是做肉松剩下的废料，那滋味比油渣未更香。
快烫熟之时放入料酒虾皮葱花盖浇馄饨上
而现在基本上是生烫肉，二毛个人感觉生烫肉的要比油炸沫和肉松沫要好吃。在生烫肉快烫熟之时，放入料酒，鸡精虾皮，葱花。盖浇在馄饨上，再放上鸡蛋丝和紫菜丝。一碗魂牵梦萦的温州馄饨就呈现在你眼前。
各位吃货们上面已经看得流口水了吧......下面听个故事吧。说起温州馄饨还有个不得不说的事情，台湾是我们国家不可分割的一部分，两岸人民血脉相连，血浓于水。
温州台湾两岸投资协议签订会
现在台北街头巷尾经常可见“温州大馄饨”的店其实就是源于温州。这是因为当年沿海的乐清、洞头、永强一带一大批的壮丁被抓到台湾，这些温籍兵退役后为了谋生就纷纷开出了馄饨店。他们的下一代则不愿继承家里的馄饨店营生，如今台北这些温州馄饨店已陷入后继无人的困境，目前在经营的几乎都不是温州老乡，所做的馄饨也离正宗的温州馄饨相差甚远。前段时间台湾有美食团体寻根找到老温州馄饨担，就是想重新恢复正宗的温州大饨馄制作工艺。很期待结合台湾当地特色的温州馄饨。更加希望两岸加强合作交流，祖国早日和平统一，让所有人能吃上温州和台湾特色风情糅合的美食。
