一
Yovo， Yovo， Bonsoir（贝宁）
K独自走在科托努街头的时候，
小屁孩们躲在路边摊的小棚子大声叫唤：“Yovo， Yovo!”
走近，他们会后退，
走远，他们的Yovo声更大，此起彼伏，像是屁孩间的竞争。
K骑着摩托在闹市的马路靠边，
在流动的千辆摩托车背景下，静止成为速度的参照物。
男人们也开始“Yovo， Yovo!”
看不看他们，他们都坚持喊着“Yovo， Yovo!”
K在世遗古城阿波美准备定做件衣裳，
走近裁缝店的一瞬间，四岁大的女童立马被吓得哇的一声哭出来，
直往妈妈身后躲，哽咽着，怨念地，挤出“Yovo...Yovo...”
“到底Yovo是什么意思？”
“是白人的意思。”
换成中文语境，就是老外。
K捋了捋不存在的胡子，深思中带着一丝理解：
“西非贝宁真真是少有游人来的地方，有点意思，有点意思。”
经过二十天的Yovo洗礼，K开始变得有点烦躁，
小城镇的国人面对着外国人指指点点的时候也不至于这么大叫吧。
而下一秒，K就被融化了。
“Yovo， Yovo， Bonsoir！”
原来他们只是想跟外国人打招呼示好罢了。
问题又来了，这才中午，怎么就Bonsoir了？
K怀疑完自己的记忆，掏出谷歌翻译，明明就是晚上好。
接着去超市买东西，一个年轻女孩跟K对上眼神，
她羞涩笑笑，怯生生地说了句“Bonsoir”。
K盯着她疑惑地重复了句“Bonsoir”？
她说了句法语，又指了指手腕的位置，
K恍然大悟，打招呼的目的是想问现在几点了。
点开手机给她看，中午12点半。
帮助到女孩，得意洋洋。
回到家上网查信息，原来很多非洲国家过午都用“Bonsoir”，
原来那个年轻女孩是想告诉K已经过午，该用“Bonsoir”了。
K的法语能力惊人。
有一次，常驻三年贝宁的Q带着去当地有名的一家饮品店喝东西，
Q的法语在摩托领域和菜市场领域游刃有余，可谓在公司呼风唤雨。
可到了喝东西的地方，Q就和K一样，看着菜单两眼无神。
忽然之间，K似乎茅塞顿开，哎呀，这个是果汁，橘子，牛油果，香蕉，单词太像英文了，肯定猜不错。
还有奶昔呢，巧克力味，香草味，还有fraise。
这个fraise应该是法式特制奶昔的意思，K超自信地跟Q讲。
（跟france有四个字母一样呢）
奶昔上来，粉红色，挺漂亮。
一喝味道有点不对，跟法式没什么关系，隐约中还有股草莓味。
在南非海边别人冲浪自己背单词的时候，K的确是背过fraise这个词。
一查字典，真是草莓。啊！法语区旅行完全没有使K更擅长法语。
Liferider说要是能在多哥洛美见到，要向K展示: 如何卸掉中国人的身份，在皮囊中塞入西非人的灵魂。说他们的话，按他们的思维来思考。到时，旁观的K将只能看到非洲人和非洲人在互动，再也看不到他本人的影子。
K心想，这状态，自己再待N个一个月也做不到。静静地看表演吧。
鸡同鸭讲的时刻和完全自由交流的时刻有不同的乐趣。都曾体验过。
二
部落里来了两个外国人（尼日尔）
部落里来了两个外国人，他们是Rabo带来的。
Rabo说他们付过钱，要跟我们一起去偷妻节，同吃同住三四天。
女人头发很短，男人头发剃去两鬓长发扎了个小辫。
据说都是中国人。他们对我们的好奇程度远大于我们对他们。
我和家族的人们坐在皮卡车的后面，驶进荒漠草原里面。
驶过的两侧长着一丛丛的刺槐，坐在侧面的我总是被刺划过。
砰砰砰敲过几次车门告诉司机让他注意些，仍旧被刺划过。
司机也没有办法，道路狭窄，如果草原上被车轧过的印子算路的话。
坐在车里面的外国人似乎也不太好过，他们用奇怪的姿势蜷着，像被晒晕的两条狗。
他们不喝我们井里打来的水，
一开始喝瓶装矿泉水，矿泉水喝光后开始喝袋装过滤过的自来水。
他们是这次千人节日上独独的两个外国人，却一点不会乔装打扮，
那一身现代服装让我都捏一把汗。好在他们后来听话穿上了Wodaabe的传统服饰。
我被安排做他们的保镖。保护他们去到不是我们家族的帐篷区的时候不被骚扰。
他们俩不总是一起行动，男人经常一个扭头就不见了踪影。
于是我就只跟着女人。
女人喜欢拍日落，男孩子和服饰的细节。有时候也拍炸饼，烤牛肉，茶的制作过程。
有时候也拍我。
有时候她专心拍别的男孩子的时候，我也让她再拍拍我。
女人拍完照会给对方看，围观的人看完都开心地说“萨嘣”。
除了毛遂自荐要求拍照的人，还有的人拉来自己的好友一起拍。
第一天日落时，Gerewol选美，部落最美的少女走向美男子们，选出心中最美的男子。
其他没被选中的家族的人冲了上来，反对这个结果。
在少女旁边拍照的女人被撞到，我一个健步上去，不等她反驳，就把她拉出了人群。
她好像更多的是不解，而不是害怕。
我们没有太多的交流。
女人会的法语太少，我会的英语太少。更不会中文。
第二天，女人在正午连续拍照两小时后，就回到公共主帐篷内躺得一动不动。
给女人的水一袋两袋三袋都能喝光，准备的烤肉却一口没有吃。
女人说在她的国家从来没有这么热过。她可能是生病啦。
下午的时候，我问女人还想不想去人群中拍照。
今天除了Gerewol还有dosa和yama，dosa和yama跟Gerewol的歌舞完全不一样。
女人说她完全起不了身，没办法去。
我问她借相机，说自己想去拍拍看。
女人挣扎着侧躺起来，教我对焦。
其实我是想帮女人拍照。因为生病拍不到太可惜了。
女人说我拍的照片很特别。对我竖起了大拇指。
女人问Rabo能不能提前离开荒漠草原，她在咳嗽发烧嗓音嘶哑。
女人还指了指包着绷带的腿。给她的食物基本都没有吃。
一口肉都没吃，吃了两小块辣味炖煮的木薯。
Rabo跟司机商量后说不能明天离开荒漠草原，
因为明天的Gerewol是最盛大的，我们家族的好几个年轻男孩子也要参加。
并安慰女人说，明天给她找一个水边的阴凉处，不会再顶头暴晒。
夜深的时候，星星洒满黑色的天空。
我和其他男孩子去往中心的圆圈聆听的男人们女人们的齐唱。
经过女人的帐篷，她的帐篷里还有光亮。她咳嗽不停。
第三天，女人不再早起吃早饭。她再出帐篷的时候已经比昨天精神了。
女人还是更多的时间躲在公共主帐篷下。
男孩子和长老都在主帐篷下喝茶。
我看见女人眼睛望向dosa的方向。也只是望，没有走出去。
Rabo十点后找了个水塘边的位置，让女人一起跟过去。
女人趁着搬迁的劲，钻进圆圈中的人群，看男孩子们唱跳。
这时候拍着照的女人，显得开心。
隔不了一会，女人皱着眉头遮住头顶，走出圈外，示意一起逃往水边。
在水边的女人，听不到噪杂不间断歌声，没有失望，更平静了。
女人一直盯着手机看，我问她在看什么，她说在看手机里的书，中国的书。
女人今天有了胃口，说要喝汤。买来煮的羊肉，里面有汤，有一块饼。
我给女人展示撕开一小块饼蘸汤吃。她却说不要。
女人直接把咸汤一口口喝光，一口饼都没有吃。
羊肉也基本被吃光了。虽然只有几块肉，但那一份肉我们几个人可以就着饼都吃饱。
女人十分爱日落。快到圆日西垂的时候，她脸上浮现出回光返照的神情。
女人像是可以奔跑起来。她开始活蹦乱跳地拍我们家族的男孩子上妆。
跟我们一起慢慢走向Gerewol比赛的中心。
这一次，女人没有全拍比赛的主角们。
她走在观众的最外圈，拍站在树上看得更远的小孩们，拍骑在骆驼上的Tuareg人，仰拍一米九两米的Wodaabe人。
不等最终决选，我们家族的所有人，包括参赛的所有男孩子都提前离开了。
我告诉女人，接下来很混乱。被人群撞到过的她点了点头，跟着一起离开了。
我们离开后一会，赛场圆圈周围扬起了巨大的尘烟。
第三天的夜里，是整个节日的高潮。人们把最后的精力都释放，不留给明天。
夜里没有一刻没有歌唱。没有一刻听不到脚踏的欢愉。
女人明天就要离开这里。她也去了夜里人群聚集的圆圈。
（女人其实想看看节日期间部落男人们偷妻的科学程序，但她没有问我，我就没能答疑解惑。退一步说，就算问我，她也没有那个词汇。）
第四天，女人起了个大早，
去拍日出，拍隔壁家族的少女，拍骆驼剪影，拍骆驼赛跑。
我们吃着6小时车程外带来的灰色自制佐奶食物，女人只是笑呵呵。
今天是分别的一天，也是我裤子再次被撕裂的一天。
同样的路再开一遍，我的膝盖和小腿将再次被刺槐扎成蜂巢。
我在女人的笔记本上，在Rabo的电话邮箱住址下面也写上我的名字。
但愿她重回尼日尔的时候，我们可以再见。
