尼泊尔，一个曾经只存在于地理课本上的遥远的国度，它神秘、艳丽兼具平和、沉淀之美。它曾经是整个西方世界向往的东方神秘主义的代名词，也是无数嬉皮士寻找乌托邦流连忘返的乐土。而今，在一场地震中沦为废墟，怎能不心痛，如何不叹息。如果你恰巧去过，你此刻的情感或许纷呈复杂。倘若你未曾去过，此刻也只能空留遗憾。应证了那首歌的结尾，“有些人（地方）一旦错过就不再，永远不会在重来。”
今天，绝大多数的自媒体都以己为责，纷纷撰写关于尼泊尔的文章进行精神上的声援。因为我们都明白，从此那些本已沧桑的古建筑此刻已化作废墟，尘归尘，土归土。而我们的后代很可能只能通过影像去感受昔日，过往的一切观看被迫用新的方式转载，被历史铭记的却是另一番景象。那，我们叹息的究竟是什么？我们在难受什么？答案显然不是旅游与否的经验，而是你我都深深意识到代表普世价值的宗教文化与信仰的载体的毁灭，意味着这一切不复重来，即便它曾经在场，曾经惊艳，曾经饱受风霜，而现在它只能以废墟的身份传达某种缺席，是它曾经辉煌过的历史的缺席。
我们去尼泊尔的时候究竟在看什么？答案是庙宇、古建筑、色彩、民生与宗教熏陶下的异国文化，当然最无法忘怀的是那些和我们有过交集的尼泊尔人。作为自媒体的发声，首先申明这不是旅游攻略，这只是一份回忆清单，希望每个人记住这个世界上曾经有这么一个国家和地区，因为，它与众不同。
尼泊尔的色彩
和诸多东南亚国家一样，因为宗教信仰和气候的关系，因此整个国度都呈现出艳丽的色彩。无论是独自经营的小商铺，还是沿街的住户，乃至庙宇殿堂，色彩必然是他们钟爱的一种外放表现。
公交车尾部
门的颜色
庙宇、古建筑
尼泊尔的建筑极具特色，如果要用城市规划的眼光来看，首都加德满都的确是一个失败的案例。庙宇、古建筑、私家住宅等等混杂聚集，街道极其狭窄，加之并不太好的卫生环境，一旦遭遇下雨，这个体会尤其明显。有意思的是，所有的古建筑和庙宇都处于一个开放的空间，随时随地让人自由出入。这已然成为老百姓场所生活的一部分，如果说庙宇的修建是为了某种仪式感的体现，对于什么都铺张过度的天朝来说，尼泊尔的庙宇是亲民的，也是柔和的，去掉了由于过度装修带来的建筑的戾气。反而让所谓的仪式感和建筑、生活、人融为一体且不可分割，或许这才是我们苦苦追寻的信仰的蓝本。
著名的杜巴广场
湿婆神庙（湿婆神 Shiva：印度教三大主神之一，毁灭之神）
尼亚塔波拉（五层塔）
猴庙
尼亚塔波拉神庙
Pashupatinath神庙（烧尸庙）
在尼泊尔，狭窄的街道是一大特色，这也是地震发生时很难躲避的让人担忧的原因之一。不过正是这些羊肠小道的街道，让人远离现代文明的喧嚣。很庆幸，它的落后成就了它的独特，造就了它在历史中的定格。所以，在尼泊尔的大多数日子，都真正体会到在别处，在异国，在远方。但不知地震后的模样，想来无比心酸。
尼泊尔人的日常生活
有时候，形容旅行的感觉，就像突然降落在某个异度时空，行走在异乡人的日常生活之中。你看他们的时候，他们也在观望，相互打探，相遇一笑，相互好奇，这或许是旅行的意义，去到陌生的别人呆腻的地方完全放空。找个合适的地方发呆，正如这些闲散在建筑角落里的当地人，三三两两，时光在这里更为静谧和柔和。而今天此刻的他们面临的是精神庇佑场所的毁灭，他们之后将去往何处？
和大多数的人一样，我曾经去过很多地方旅行，在路途，和数不清的陌生人相遇，也被超乎想像的人间美景感动过，可称得上瑰宝的回忆或许只有一次。对我而言，是关于在尼泊尔的这一切，和人世间的初恋一样，第一次的异国流浪的记忆犹如一颗种子在心里生根，伴随着后来的每次出行，竟然在心中长出枝蔓。
事过境迁，翻阅旧照，记忆随之鲜活。当初回国后，魂牵梦萦的是飘在空气中的某种香料的气味，是跻身在庙宇或是古建筑时可触摸的建筑的温度，也是穿梭在狭窄街道中体会时光拂过脸庞的残忍，抑或是那些偶然有过交集的尼泊尔人，一切都历历在目。直至发稿的现在，如果没有主流媒体的报道，我都很难相信我心中那座壮丽的城池已经轰然倒塌，特别是以上贴出的相关庙宇几乎全军覆没。心生不忍，倍感难受，而我唯一能做的就是告诉人们，这里曾经很美。
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最后
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