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秦朝时期的日常生活服饰，基本上雷同于春秋战国服饰，唯一的不同在于，它更有融会各国风貌的特点。随着秦朝的灭亡及汉朝的建立，先前已有的一些服饰风习一方面被继承了下来，另一方面汉朝也迎来了一个服饰艺术发展的新时期。因为西汉时期张骞对西域的出使，标志着中原中央政府同服饰异俗地区的交流已经从此展开，这在客观上为中原服饰的新陈代谢创造了条件。
从总体上看，秦汉服饰同先秦服饰艺样也讲求等级秩序，然而在形制、品类等方面却与先秦有差别。秦汉时期的人们大多穿着一种由先秦深衣发展而来的常服，人们多称之为“袍”，其长度一般达膝盖以下，袖筒宽大，袖口窄小。起先袍是作为内衣来穿着的，人们外出还需穿罩衣，因为这种袍实际上是单衣。后来，人们又制作出了有里子和面子甚至里面之中还有棉絮的袍子。久而久之，袍子成了当时最常穿着的礼服、朝服甚至便服。
由于在当时存在着服饰等级秩序，所以通过一些必要的方法来区别具体的人，就成了服饰上的一种规制，于是冠帽及佩绶作为重要的区别特征之一，在汉代获得了特别的发展。汉代的冠帽及佩绶种类和品级相当丰富复杂，每种冠帽及佩绶都具有不同的现实象征意义，不同的官阶、不同的场合，只能穿戴不同的冠帽。仅《后汉书舆服志》记载的冠帽就有16种之多，各种冠帽适合不同的人戴，适合不同的场合。如武官戴鹗冠，文官戴进贤冠等等。即便同为武官或同为文官，也会因为职级的不同，而有式样或装饰上的区别。比如，一般在官员的官帽上都有一个竖脊，它是作为一种装饰存在的，但更主要的是作为一种辨别职级地位的标志存在，这个竖脊被称作“梁”。
史书称：“乘舆(皇帝)所常服，服衣，深衣制，有袍，随五时色。袍者，或日周公抱成王宴居，故施袍。……今下至贱更小史，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣，为朝服云。”袍子本来主要见于男子穿着，但后来也逐渐在女子中间流行开来，当时曾传“上元夫人降武帝，服赤霜之袍，云彩乱色，非锦非绣，不可得名”。
梁有一梁、二梁、三梁之别，梁多者位尊，发展到后代，更有四、五、六、七、八梁之分。据称：“梁别贵贱，自汉始也。”除梁之外，为了严格等级区分，汉朝还制定了佩绶制度。汉朝的佩绶有别于周代的地方在于，周代的佩绶具有明显的装饰用意，所系玉佩在色泽、质料上用来区别身份，此外并无更多的制约；而汉朝佩绶，实际上就是用一条质料、色彩及做工都比较考究的织带，将官员的印玺系上，置玺于腰间囊中，垂带于外，以织带之尺寸、颜色及织法来区别官员的等级身份。
比如关于颜色，皇帝就是用黄赤，诸侯用赤，公侯将军用紫，再下级则用青、黑色等。在古代，由于人们深受等级观念的影响，“男女有别”、“男尊女卑”、“男主外，女主内”是一种普遍的社会心理意识。在此情形下，妇女服饰的发展尽管也深受社会文化总体走势的影响，尽管也会在服饰形制等方面去吸取许多共性的、一般的因素，但它依旧会发展出许多专属于女性的特质来。即使同为妇女，也会因为社会地位及生活圈子的不同，而最终显现出一些差别。
汉代的妇女服饰，基本.上可以区分为贵妇服饰及-般妇女服饰。此处所指贵妇是古代具有名号及封号的一类女性，她们的社会地位要比一般妇女高得多。皇后、皇太后、公主及皇帝身边的妃嫔等等均属于贵妇。贵妇服饰与一般妇女服饰最大的区别在于，贵妇服饰在配件、质料、做工、色彩、饰佩、纹样、等级等若十方面要远比一般妇女服饰复杂得多。
单就基本款式等方面来看，二者还是具有一些相近或相同之处的。因此，汉代妇女的服饰实际上可以归纳出如下一些特点来。首先是仍以穿着深衣为主，但此时深衣的下部已明显地开始向“裙子”的方向发展。也就是说，这种深衣的衣襟绕转层数比以前增多，深衣的下摆变得比以前要宽大，穿着时腰身处收裹紧凑，并以绸带系扎在腰间期，“裙子” 的雏形本来就是下裳，
过去男女都少不了要穿着下裳，但在裤、袍流行开及下裳向分支化方向发展以后，某些深衣主要就。成为了妇女的服饰，男子基本上不再穿着。其次是比较时兴穿襦裙，它一般用四幅素绢连接拼合而成，长度自腰间及至膝盖上下，下宽上窄，不饰边缘，裙腰的两旁缝有绢条，便于系扎。如果说这时的妇女深衣有点类似于后世的连衣裙的话，则此时的襦裙就有点类似于后世的短裙。第三是时兴穿裤子，本来西汉将士大多穿适于骑马打仗的全裆长裤(又名大绔)，而许多妇女仍旧穿无裆的“绔”，即只是两条裤管。公元前87年至公元前75年的汉昭帝时期，宫廷中的妇女开始穿着有裆及前后有系带的“穷绔”，这也就是所谓的满裆裤。
参考资料《中国服饰艺术论》
